訂做一套紳士裝細節二三事

對於無需每日著用西裝的男性而言，選購西裝並不是一件容易事，除非身邊恰巧有熟知西裝的好友，否則一般人對於挑選西裝這件事情，往往不知從何下手。此篇專題將娓娓道來這紳士裝中隱藏的各種細節。

每個男人都需要一套適合著用於正式場合的紳士裝。一套好西裝，除了是用來表現自己專業度的著裝之外，更能透露出自己的得體與好禮儀。

然而，選購西裝並不是一件容易事。各家品牌的西裝款式選擇眾多、眼花撩亂，對於無須每日著用西裝、穿衣服只求舒服便利的眾多男性而言，若非有略懂西裝的朋友指導，的確很難自行打理與決定。這種時刻也迫使男人不得不面對採購這項艱難的挑戰。

而為了深掘西裝故事、讓眾人對西裝的輪廓有些線索，我們採訪了獲得2016年全國洋服剪裁公開賽冠軍的STYDER，探究年僅34歲年輕老闆George，與已有40年西服訂製經驗的曾師傅，對於西裝的各種「執念」。同時邀請他們深入淺出地為我們談談這講究的紳士裝束之中，隱藏的各種細節。

購入一套西裝之前，你首先需要知道西裝有Ready to Wear、Made to Measure、Bespoke三種不同類型。

Ready to Wear，成衣品牌依據一般常見的服裝尺寸，推出的成套西裝。
Made to Measure（M2M），套量訂製，從現成的款式與尺碼中挑選，再根據身形做細節的修改。
Bespoke，全訂製西裝，會根據你的身形特徵與期望的款式細節，客製化一套你所想要的西裝款式。

這三者之間該怎麼選擇呢？如果你的身形特殊（例如特別高挑或矮胖，或有斜肩、啤酒肚），挑選M2M或是Bespoke才能達到合身的效果。但若你是大眾體型，體態勻稱標準，就較容易從Ready to Wear之中找到適合的款式。

一套好西裝的兩個重點元素：「剪裁與布料」

這兩個要素，缺一不可。只要是熟知西裝的人，很快地就能從剪裁與布料等細節觀察出一套西裝的好壞。許多人都會誤以為只要有合身的好剪裁就能成就一套好西裝，但事實上，布料亦佔了西裝造型成敗的一半要素。若是一套版型剪裁接近完美的西裝卻搭配了不適合的布料，風格便很容易走樣。

George舉了一容易辨識的例子：許多五星級酒店Doorman與好萊塢男星走紅毯著用的西裝雖然使用相同的剪裁設計，但氣勢卻截然不同。這是因為Doorman的西裝雖有著好看的剪裁，但因使用布料較不講究，穿起來便很明顯地與明星著用的西裝大相逕庭。

Bespoke Tailoring能夠挑選自己喜歡的款式與布料，並且針對個人身材缺陷做修飾，這也是為什麼，許多人都會選擇全訂製西裝來作為自己的第一套西裝投資。

那麼，訂製西裝是怎麼樣的流程？

訂做一套西裝的Check Point

首先你必須先做點功課，先搜尋出幾款喜歡的樣式，整理出自己期望的方向，例如：這件西裝的版型是要做成比較時髦灑落的義式風格還是比較經典考究的英式風格？領子是要做成中規中矩的標準領、大氣俐落的劍領、有開口的魚嘴領還是晚宴西裝專用的絲瓜領？如果不確定什麼款式適合自己，可先從身型與自己相似的男星西裝穿著下手，圖片的輔助能讓你與店家間的溝通更為順暢。

因為Bespoke西裝可以隨意挑選、組合喜歡的細節，現今這個時代，義式西裝與英式西裝之間的界線已越顯模糊。但為了讓讀者能更快速明瞭地了解兩者的差異，我們整理出下列能夠迅速辨識風格的特色重點：

確定款式之後，便進入了布料挑選的階段。

天然纖維的透氣度及彈性都比人造纖維更好，不僅穿著時不容易感到悶熱，布料也比較不會被磨到發光，只要每晚回家後好好將西裝在通風的地方掛起，讓布料得到適度的休息，天然纖維就會排去整天下來吸收的濕氣，並慢慢恢復彈性，雖然價格較高，但相對壽命也比人造纖維布料更長。

越高紗支數的布料觸感就越光滑柔軟，但也會較難保養。一般商務西裝建議選擇120支左右即可，支數過高的布料在受損時反而更難進行修復。

數以千計的布料該從何選起？

STYDER向我們介紹了幾家知名品牌給不同等級需求的訂製者，如Loro Piana原是LV集團長期合作的羊毛布料商，2013年被LVMH收購成為旗下一員，一套Loro Piana的Ready to Wear西裝在百貨專櫃販售約15萬元上下；SCABAL則是美國前總統歐巴馬愛穿的牌子，喜歡嘗試各種大膽的面料科技突破，甚至曾推出內含有黃金、鑽石等成分的布料。

而相對平價的Reda、Fratelli Tallia di Delfino、MARZONI等品牌則大約在3-5萬之間，則較推薦給初次訂製的客人。

問及英國布廠與義大利布廠該如何選擇，George說：「較少穿西裝的人可以優先考量義大利品牌的布料，因為其緯度與台灣較相近，推出的產品也會比較適合在台灣穿著，在花色的選擇上通常也較英國品牌來得更多。」而西裝布料與內裏布料的搭配組合亦會營造出截然不同西裝風味。

一件貨真價實的Bespoke西裝會依照訂製者的身體圍度量身訂做，即使兩個相同胸圍的人可能擁有不同的胸寬與背寬；相同肩寬的人，也可能會有不同肩型的差別，如：平肩、斜肩、包肩，這些都是以平均尺碼製作的成衣無法掌握的微妙區別。量身訂製的測量過程繁瑣，並且都是由手工縫製的師傅親自測量，避免在製作時產生誤差。

測量範圍除了常見的身高、腰圍、衣長等等之外，更包含了腰入、肩下七吋、股下、上襠等會影響到西裝整體比例的重要細節尺寸。

良好合身的西裝外套在解開扣子時，兩襟應該保持自然的平行狀態，這表示這件西裝在你的身上是穩定並能充分配合你的身體活動的。此外，大部分成衣為了減少成本，留下的縫分通常較少，而訂製西裝留下的縫分多，如果訂製者在日後有些微身材上的改變，店家也能再為客戶重新進行調整。

而下半身的部分，訂製者除了可以選擇褲腳長度之外，亦能選擇打褶與否、褲頭位置與口袋的數量。

關於褲子另一個有趣的小細節：全訂製西裝通常會將訂製者選擇的布廠布標裁下，並貼心地縫在腳跟後的褲管內側，一方面達到防止磨擦的效果，另一方面也是這塊布料無可取代的識別標誌。

配件的挑選也是訂製西裝中非常有趣的一個環節。

好的配件不僅能加強整體造型的表現，更是精緻的手工細節。舉例而言，用料講究的好毛襯能讓硬挺面料的西裝穿在身上時仍保持柔軟貼身，同時提升穿著時的透氣度。（一般來說，冬天會使用全毛襯，夏天會使用半毛襯。）而真的可以打開（而非縫死）的袖衩，則是因應著用西裝歷史悠久的歐美男士，為求工作時動作活躍會將袖子捲起的這種穿著習慣而設計。訂製過程中，從扣子的樣式到袖扣、領花、袖花都有著各種各樣不同的選擇。

在拿到真正的成品之前，西服店會通知訂製者前來試穿毛胚。

毛胚是訂製西裝的半成品，所有的裁片都是以假縫及珠針固定來成型，也就是說一切不滿意的地方都還能再次更動。師傅會利用這次試穿的機會仔細檢視需要修改的部分，而客人也能針對覺得不夠完美的地方要求師傅進行調整。毛胚試穿是讓整件西裝更為合身的關鍵，也是一個讓雙方得以再次溝通的機會。

當然，訂製西裝的成本比起成衣高上了許多，但得到的產品卻是一套精緻的手工藝品，不僅融合了客戶真正需求與裁縫職人工匠的心血灌注，能持續使用年限也相對更長上許多，只要你不是身材容易大幅變化的體質，量身訂製的西裝其實才是投資報酬率較高的物件，而更重要的是，這將是一件你真正喜歡並且適合自己、獨一無二的西裝外套。

延伸小知識：西裝保養術

讓西裝長壽的換穿保養方法？

以每天都需要著用西裝的商務人士為例，很多人都只會用兩套西裝交替換穿，一套西裝穿了兩天，再換另外一套穿兩天，但其實這樣的換穿方式是錯誤的。要維持西裝長壽的正確輪替的方式是用三套西裝來每日成套輪替，好讓西裝的天然纖維能夠有足夠的休息。

坐下時，應該做什麼動作減少西裝的變形？

有兩個重要的步驟可以養成習慣：1.解開西裝外套的扣子，避免因腹部動作而使西裝外套產生擠壓變形。 2.在坐下來前稍微將褲管往上輕拉，避免褲管膝蓋處受到長時間擠壓而變形。

西裝口袋的功用與保養？

一套全新的西裝，口袋初期常常是縫死的，但把固定線剪掉後，即可使用。但一般來說西裝的口袋是不適合裝重物的。如果真的要裝東西，最多就是放入名片和鈔票夾，過於厚重的皮夾、鑰匙會影響到整體的平整度，造成西裝變型。

口袋的袋蓋到底應該收起來還是翻出來？

口袋的使用是很邏輯性的答案，雖然沒有強制的規定，但通常在室內就會收起來，而在室外才會翻開，用以防塵。

紳裝

參考資料:https://everylittled.thenewslens.com/article/61059

http://www.fashionhy.com.tw/?p=3254